平坝牛肉粉

平坝牛肉粉，贵州省安顺市平坝区特产。
每一种美食的后面，往往蕴藏着一些故事，和一些别样的生活有关，假如仔细观察其中脉络，个人命运，千秋家国，沧海桑田浓缩其中，这就是一碗牛肉粉，来自一九八七年。
八十年代的南街，就是平坝的迪拜，贵州回族有着悠久的世居历史，以致都没有确切的文献记载，仅有未经证实的说法是，在1253年的南宋，忽必烈大军征伐大理。其中就有一些阿拉伯人，波斯人在内，战事结束之后，这支军队的一部分，愿意留在云南定居，另一部分则顺着来时的路，在黔西南停留下来，然后又迁徙到平坝，第二波移民来自明朝，还是讨伐叛乱，回族将军沐英在平定叛军后，在威宁一带驻军，其中的一些回族士兵，就是这个地区回民的先祖，第三次大移民是在清朝，雍正逐步消灭了割据势力，贵州交通第一次得到大发展，地处驿道的平坝，接纳了更多的穆斯林，最近的一次是抗战时期，为躲避战火来到贵州的回民，一部分在抗战胜利后返回，一部分则选择在这里，选择要道沿线而居，平坝就是合适的聚集地，关于这碗牛肉粉的来历追溯，以上这些都有可能。
作为曾经每天从南街路过的孩子，自然对牛肉粉不陌生，我个人有个切实的体验，在岁月中你可以忘记某些东西，却总会想起某种印象深刻的食物，顺带想起你在哪里品尝过这种美味，还有做出这些味道的那些人。
现在行走在南街，老城区在新建筑映衬下，愈加破败了，那些房子街道仍然没变，走在那里，想到童年的那些美食，假如再来一碗那年的牛肉粉，不知道会是什么感觉，或许我会抗议，老板，我这碗怀旧放得太多了，这哪里是粉，分明是一碗泪流满面。
舌尖上的平坝，一九八七的南街，清真寺还没建好，旁边的一家粉店，只要兜里有五毛钱，你就可以得到一碗美味营养的早餐，一个熬牛骨的大锅，一个放作料的架子，一位富态面善的老太太亲自料理。
在那个年代，完全不用吹嘘食材的不凡，哪怕是一根香菜，里外都透着原生态，更不要说纯正的黄牛肉，本地的米粉，鲜香的辣椒面，老太太动作很慢，从容不迫，哪怕已经有人排队，加入配料，在最后一道工序，一如在自家厨房，最后亲手为家人浇上一瓢浓汤，一碗平坝牛肉粉就完成制作了。
视觉上的美感，还不是白色的粉绿色的香菜，很奇怪，在物质还匮乏的那些年，牛肉却总是不缺，硕大的碗面上铺满了牛肉，这种牛肉切片的纹理清晰可见，还有夹杂在肉里的牛筋，让人忽然就想起金玉满堂这个词来。
享受一碗牛肉粉的步骤，跟喝红酒大致相同，视觉搅动食欲，再搅动**的牛肉粉，把牛肉翻到熬制许久的汤里，这时候是嗅觉时间，浓烈的肉香混合着圆须的奇香，整碗粉的奔放气质就完全释放出来了，食客垂涎欲滴，即使还是很烫，按捺不住大快朵颐，假如顾客够多，各种嘶嘶声不绝于耳，滑爽，自然筋道的米粉，满屋的牛肉香，浓浓熬制的牛骨汤，还有各种配料，混合在一起弥漫在小店里，构成了记忆里的味道。